一直以來(lái)，關(guān)于各式古裝劇中傳統(tǒng)服飾是否考究的審視與討論從未消減過(guò)。

在文化自信日漸高漲的當(dāng)下，觀眾們更加希望看到的，早就不只是一個(gè)單純“美”就足夠的古風(fēng)形象了。

然而，出于對(duì)現(xiàn)代審美的考慮，影視作品常會(huì)對(duì)服飾做出相應(yīng)的改動(dòng)，還有部分影視作品由于其“架空”的歷史背景，對(duì)服化道風(fēng)格的創(chuàng)作改動(dòng)程度較大，甚至被認(rèn)為有模仿日本、朝鮮服飾的嫌疑。

對(duì)此，還有辯解的聲音宣稱：和服保留了漢唐原有的風(fēng)貌，古裝劇采用此類風(fēng)格，無(wú)可厚非，即便用了，也只是拿回“本就屬于自己的東西”罷了。

真是這樣嗎？我國(guó)歷代傳統(tǒng)服飾與日朝兩國(guó)風(fēng)格究竟是何淵源，有哪些本質(zhì)區(qū)別？我們可以漠視“挪用”、甚至將其簡(jiǎn)單理解為“拿回屬于自己的東西”嗎？對(duì)古裝造型要求越來(lái)越嚴(yán)格，是觀眾太苛刻嗎？

討論的聲浪中，我們邀約了中國(guó)傳統(tǒng)物質(zhì)文化學(xué)者、作家孟暉老師，就“中日朝三國(guó)傳統(tǒng)服飾區(qū)別”的問(wèn)題作出了解答與探討。

漢服與日本傳統(tǒng)服裝、朝鮮傳統(tǒng)服裝，總體來(lái)說(shuō)，是原生文化與衍生文化的關(guān)系，日本與朝鮮的民族服飾，都是由中國(guó)不同朝代的服裝衍生而成的。

不過(guò)，在朝鮮半島與日本列島，人們?cè)谀脕?lái)主義的原則下，于模仿漢服的基礎(chǔ)上，發(fā)揮了創(chuàng)造性，形成了各有特色的風(fēng)貌。

中日韓影視劇女性服飾

《為有暗香來(lái)》《清平樂(lè)》劇照

《篤姬》劇照

《步步驚心：麗》劇照

如果以人類文明為全局的景觀，那么，中國(guó)是主要的原創(chuàng)文明之一，自古以來(lái)不斷發(fā)明各種重要的文化成果，饋贈(zèng)給世界。

中國(guó)古代服裝便具有原生性，我們放眼國(guó)際，明顯能看到，東亞地區(qū)的傳統(tǒng)服裝特色鮮明，與中亞、西亞、非洲、歐洲的情況截然不同，原因就在于，自先秦時(shí)代起，一代又一代的中國(guó)人便不斷根據(jù)地理與氣候環(huán)境的特點(diǎn)，創(chuàng)造適合生活所需的服裝形式。

《夢(mèng)華錄》劇照

由于中國(guó)文明是先發(fā)文明，遠(yuǎn)為更加先進(jìn)，與周邊地區(qū)形成巨大的落差，結(jié)果，中國(guó)原創(chuàng)的服裝形式不斷通過(guò)各種途徑四向輻射，朝鮮、日本、越南乃至不丹等地的傳統(tǒng)服裝便在不同程度上追隨著中國(guó)。

不丹與日本遠(yuǎn)隔萬(wàn)里，歷史上長(zhǎng)期彼此沒(méi)有接觸，但兩地服裝的基本形式卻一樣，都是正裁法的掩襟袍服，究其根本，就在于都模仿了漢服的樣式。以漢服為本源，兩國(guó)都發(fā)展出了不同的特點(diǎn)，所以彼此之間在風(fēng)貌上并不完全相同。很醒目的是，至今，不丹的王后、公主們?cè)谡綀?chǎng)合會(huì)披一條紋飾鮮艷的長(zhǎng)帔，顯然是宋明服制的遺風(fēng)。日本的十二單等正式服裝同樣配有長(zhǎng)帔——領(lǐng)巾，可見(jiàn)漢服的強(qiáng)大輻射性。

日劇《身著十二單衣的惡魔》劇照

不丹王室婚禮

當(dāng)然，漢服并非封閉和孤立的體系。中國(guó)幅員遼闊，與亞洲大陸乃至非洲的各文明區(qū)有復(fù)雜的交流與互動(dòng)，也就造成傳統(tǒng)服飾變化豐富，不斷出現(xiàn)新風(fēng)貌以及新樣式。

舉例來(lái)說(shuō)，帷帽本是游牧民族騎馬時(shí)用以遮擋風(fēng)沙日曬的帽具，在唐宋時(shí)代被引入漢服，男女騎行外出，都以那種垂有長(zhǎng)紗的笠頂帽護(hù)面。后來(lái)，這種帽具傳到日本，得到長(zhǎng)期沿用。

《知否知否，應(yīng)是綠肥紅瘦》劇照

還有開(kāi)衩，最初也是為了便于騎馬而發(fā)明的，有可能傳自波斯，從唐代起，因?yàn)殚_(kāi)衩方便行動(dòng)，所以漢服加以采納。

陶騎馬女俑

另外，明代后期發(fā)明了立領(lǐng)，并普及了紐扣的使用，由此，到了清代，出現(xiàn)了利用紐扣固定的弧形掩襟。

清代漢族女性服飾

然而，開(kāi)衩、立領(lǐng)、紐扣、弧形掩襟，都沒(méi)有被和服、朝服、不丹服裝學(xué)去，但越南女性的“國(guó)服”奧黛卻采用了那四樣形式。由這些例子可以觀察到，中國(guó)周邊各區(qū)域在模仿漢服時(shí)情況參次，各有各的取舍，不受任何約束。

越南奧黛，越南電視劇《鳳扣》

漢服作為原生文化，更有創(chuàng)造力，更能吸收其他文明的因素，因此變化極大，在每一個(gè)朝代，都形成了新款式、新風(fēng)格，秦、漢、晉、唐、宋、明，以及清代的漢族女服，彼此迥異，由此形成連綿如畫(huà)的長(zhǎng)廊。

左右滑動(dòng)查看

相比之下，日本、朝鮮偏居歐亞大陸的邊緣，缺乏與其他文明交流的機(jī)會(huì)，唯一可以學(xué)習(xí)和追隨的就是漢服，所以缺乏變化，相對(duì)漢服，有發(fā)展滯后的傾向。

然而，由此卻產(chǎn)生了一種荒唐的謬論，宣稱和服保留了漢唐原有的風(fēng)貌，一些“古裝”電視劇模仿日本服飾，甚至偷偷使用韓劇中的所謂朝鮮古裝。那種謬論是無(wú)知的結(jié)果，是井蛙之見(jiàn)。

明萬(wàn)歷，點(diǎn)翠嵌珠石金龍鳳冠

此鳳冠以髹漆細(xì)竹絲編制，

通體飾翠鳥(niǎo)羽毛點(diǎn)翠的如意云片，

18朵以珍珠、寶石所制的梅花環(huán)繞其間。

無(wú)論從任何角度，相對(duì)漢服，日本與朝鮮服飾都有著懸殊的落差：首先，中國(guó)有大量出土文物與傳世文物，留下了歷朝歷代服飾的豐富信息，與日本、韓國(guó)那些近代現(xiàn)造出來(lái)的民族服飾一對(duì)比就可以知道，漢服與后二者在風(fēng)貌上相差極大。和服、朝服盡管在總體樣式上沒(méi)有原創(chuàng)性，而且變化緩慢，但仍然是按照具體的財(cái)力與地域性的審美趣味進(jìn)行了發(fā)揮，形成了各自的模樣。

所以，和服與唐代無(wú)關(guān)，朝鮮李朝服裝也不能代表明朝，都是衍生文明搞出的變體。

其次，在歷史的大多數(shù)時(shí)段，中國(guó)文明一直在技術(shù)水平上遙遙領(lǐng)先，不斷發(fā)明新工藝。大家都知道中國(guó)發(fā)明了絲綢，但不太清楚的是，中國(guó)擁有各種獨(dú)創(chuàng)的先進(jìn)絲織技術(shù)，那些技術(shù)是日本朝鮮以及其他地區(qū)都不具備的。這就造成一種具體情況，在中國(guó)很普及的多種高級(jí)面料，日朝卻只能望洋興嘆。

清代，紅地織金云龍緞，

江南織造局為宮廷專門(mén)織造。

早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代，中國(guó)就已織造出極其精細(xì)的輕紗，一直到十九世紀(jì)前期，世界上只有中國(guó)能夠織造以蠶絲為原料的輕紗與薄羅。

于是，從先秦起，就形成了一種時(shí)尚，貴族男女穿上綾綺等不透明衣料的衣袍，然后在外面罩上一件輕紗的長(zhǎng)袍，由此形成兩重衣色彼此疊映，并且紗裾飄飄，自帶仙氣。注意哦，不僅是女性們那么打扮，男性們也一樣哦！不信就去看《列女仁智圖》！

顧愷之列女仁智圖卷（宋?。?/p>

此卷多處保存了漢代的衣冠制度。

圖源故宮博物館官網(wǎng)。

西漢直裾素紗襌衣，

世界上現(xiàn)存年代最早、保存最完整、

制作工藝最精、最輕薄的一件衣服。

由精繅的蠶絲織造，

通身重量?jī)H49克。

神奇的是，歷朝歷代，到了夏天，從皇帝到大臣再到地方高官，無(wú)論是穿禮服還是官服，全部都是采用外罩紗羅輕衣的形式，先穿一件不透明衣料的內(nèi)襯袍衣，然后罩上帶有織繡花紋的華麗紗袍或者羅袍，去上朝，去辦公，去參與活動(dòng)——當(dāng)時(shí)只道是尋常呀。皇城內(nèi)外，大殿上下，群臣全是罩著半透明的紗羅官服，花團(tuán)錦簇，個(gè)個(gè)還熏了衣，戴著香囊，隨步流香，那是什么氣象！

至于女服，那對(duì)紗羅的發(fā)揮更是花樣百出，例如在彩錦裙或者繡花裙外罩一條紗羅輕裙，便是經(jīng)久的流行風(fēng)尚。實(shí)際上，從南北朝一直到宋代，女性夏季是直接把紗羅上衣穿在身上，裸露的雙肩與雙臂在輕紗淺羅里半隱半現(xiàn)，即使最正式的禮服都是采取如此的形式。為了彰顯效果，大家特意用妝粉把前胸后背和雙臂都涂得雪白，主打一個(gè)雪白肌膚與朦朧紗色互相映襯！

《簪花仕女圖》

可是，日本和朝鮮歷史上都沒(méi)有紗羅，一是沒(méi)有掌握相應(yīng)的織造技術(shù)，二是財(cái)力不逮，沒(méi)能力從中國(guó)進(jìn)口。所以日本和朝鮮的上層社會(huì)從來(lái)沒(méi)穿過(guò)紗羅衣服，那么，又怎么可能體現(xiàn)漢唐風(fēng)貌呢！

此外，中國(guó)歷代還不斷研發(fā)新的高檔織物，如緙絲，織有金線的錦綾紗羅，用孔雀線、鳥(niǎo)羽線連同金線織出的雀金衣料，絨料，妝花羅緞，等等。這些極其貴重的精品織物，基本上都沒(méi)有流入日朝上層社會(huì)，唯一的例外是明代的妝花織物。

孔雀羽穿珠彩繡云龍吉服袍，清，

身長(zhǎng)143厘米，兩袖通長(zhǎng)216厘米，袖口寬18厘米，

胸圍長(zhǎng)134厘米，下擺寬124厘米。

圖源故宮博物院。

在韓劇中，李朝的后妃們穿著明朝風(fēng)格的衣裙，所用的衣料類似明朝獨(dú)享專利的妝花緞。歷史上，假如李朝貴婦真穿過(guò)那類衣裙的話，來(lái)路只有兩種：第一是明朝賞賜的賜服，第二是從明朝買(mǎi)回去的頂級(jí)奢侈品。韓劇中李朝后妃的華服，其實(shí)不過(guò)是模仿潘金蓮們的講究服裝，吳月娘在身為平民富室娘子時(shí)會(huì)穿類似的服裝見(jiàn)客，而一旦她變成官太太，馬上就改穿形制不同的官服了。

韓劇《哲仁王后》劇照

明代官員夫人（外命婦）的服制，

為點(diǎn)翠珠寶冠、織金紅袍、織金綠裙(現(xiàn)藏故宮博物院）

同樣重要的是，由于中國(guó)自古是發(fā)達(dá)的手工業(yè)社會(huì)，能生產(chǎn)各種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，那些獨(dú)家特產(chǎn)通過(guò)絲綢之路向外源源輸出，廣受歡迎，結(jié)果在漫漫歲月中長(zhǎng)久地巨額入超，整個(gè)社會(huì)積累了驚人的財(cái)富。

如此的優(yōu)勢(shì)讓古代中國(guó)在高檔消費(fèi)能力上為周圍國(guó)度望塵莫及，可以從域外進(jìn)口各種奢侈物品。由此，傳統(tǒng)服飾對(duì)各類貴重材料的使用就極其驚人，以黃金來(lái)說(shuō)，不僅有各種金首飾，而且在衣裙上用金泥描花或者模印、貼金箔、繡金線等，讓華服金彩閃爍。在明清，更出現(xiàn)了一種“金寶地”錦緞，是用金線織成底面，同時(shí)用各種彩線在金底當(dāng)中織出五彩花紋，用這類織物裁成的衣服，是一件金色的服裝，上面呈現(xiàn)著彩色紋樣！

纏枝牡丹金寶地錦，清早期，清宮舊藏。

圖源故宮博物院官網(wǎng)。

萬(wàn)歷皇帝的心字腰帶扣，

鑲嵌了紅、藍(lán)、綠、黃寶石及珍珠。

再如珍珠，在漢代，從合浦采撈出海水珍珠，從那時(shí)起，中國(guó)的上層社會(huì)便在首飾與服裝上大量使用珍珠。無(wú)論鳳冠，還是釵釧步搖，都是珍珠成簇。在皇帝龍袍上，在貴婦衣裙上，成百上千的珍珠縫綴在衣面上，形成精致圖案。慈禧太后還有由珍珠編成的披肩。往昔歲月里，珍珠來(lái)自四方，包括南珠（南海珍珠）、北珠（黑龍江流域的淡水珍珠）、西珠（東南亞與印度洋珍珠），包括來(lái)自遙遠(yuǎn)的波斯灣的名貴珍珠。然而，朝鮮和日本因?yàn)槿狈ω?cái)力，皇室貴族都很少享用珍珠，即使首飾上也難見(jiàn)蹤影，更不要提服裝了。在浮世繪和朝鮮繪畫(huà)上，可曾看到描繪珍珠？

孝端皇后鳳冠，國(guó)家博物館鎮(zhèn)館之寶，

該冠通高48.5厘米、冠高27厘米、徑23.7厘米，

重2320克，面料以絲帛制成，

共飾有9條金龍，9只金鳳，

嵌有天然紅寶石115塊，珍珠4414顆。

故宮博物院，明萬(wàn)歷，

點(diǎn)翠嵌珍珠寶石金龍鳳冠。

在不同的時(shí)代，流行在中國(guó)上層社會(huì)的寶石也不一樣，戰(zhàn)國(guó)時(shí)出現(xiàn)了綠松石，漢代又添了瑪瑙，唐時(shí)出現(xiàn)了水晶、藍(lán)水晶、碧玉等等，元明兩代，從異域進(jìn)口的紅藍(lán)寶石、祖母綠、貓睛石、石榴石、黃寶石斑斕五彩，及至清代，則崇尚翡翠和碧璽。凡此種種，都讓中國(guó)的傳統(tǒng)首飾不僅華貴，而且品類眾多。

北京故宮博物院，

清代，銀鍍金點(diǎn)翠嵌珍珠寶石盆花式簪。

隋代，嵌珍珠寶石金項(xiàng)鏈，

出土于李靜訓(xùn)墓。

金項(xiàng)鏈周徑43厘米，鏈身由28個(gè)嵌珍珠的金球組成。

每個(gè)球形鏈珠均由12個(gè)小金環(huán)焊接而成，

其上又各嵌珍珠。

北京定陵出土，明代萬(wàn)歷皇帝的

嵌綠寶石粉晶兔兒對(duì)簪

明代皇后的金絲蝶戀花攢領(lǐng)，

鑲嵌了紅藍(lán)寶石和珍珠。

日本和朝鮮沒(méi)有如此豐富的寶石，首飾的品類也非常有限。中國(guó)曾經(jīng)的重要佩飾——項(xiàng)鏈、項(xiàng)圈、十八子珠串、長(zhǎng)佩，在日服、朝服中一律缺席。金手鐲、銀手鐲、鑲珍珠手鐲、整塊玉或整塊翡翠調(diào)成的手鐲，在日韓女性的雙腕上同樣看不到影子。最說(shuō)明問(wèn)題的是，傳統(tǒng)上，耳環(huán)是中國(guó)女性最基本的首飾，即使再貧窮的女子也要戴一對(duì)銀耳環(huán)，或者哪怕是銅耳環(huán)，然而，在朝鮮和日本，女性根本沒(méi)有耳環(huán)那一款基本飾物。

韓劇《哲仁王后》劇照

明楚莊王墓出土明代王妃的

鑲紅藍(lán)寶石金對(duì)鐲以及金對(duì)釧

清代，金累絲燈樓耳環(huán)

輕紗，羅衣，貼金綴珠的衣裙，叮鈴悅耳的玉翠長(zhǎng)佩，在皓腕間悄悄滑動(dòng)的成套手鐲，搖曳在髻畔的長(zhǎng)串珍珠流蘇，插滿在兩鬢和髻后的一朵朵顫動(dòng)珠花，活潑潑晃動(dòng)的翠寶長(zhǎng)耳環(huán)，所有那一切，一起打造了古代中國(guó)女性風(fēng)姿綽約的華美，那是日朝女性無(wú)法復(fù)制的。

敦煌石窟壁畫(huà)中的供養(yǎng)人畫(huà)像（復(fù)制）

清代，銀鍍金點(diǎn)翠嵌寶石花果紋簪

清代，金嵌珍珠寶石圓花

明代皇后的壽字對(duì)簪

白玉壽字為中心，鑲嵌紅藍(lán)寶石

另一方面，日本、朝鮮的先人也根據(jù)既有的條件和能力，發(fā)展出魅力獨(dú)具的服飾風(fēng)貌，創(chuàng)造了具有民族特色的美。最有趣的例子是，在中國(guó)明朝時(shí)，朝鮮人流行穿馬尾編的裙撐，用裙撐把袍子或長(zhǎng)裙撐得蓬張開(kāi)，仿佛十九世紀(jì)的歐洲貴婦一般。奇妙之處在于，在上層社會(huì)，不僅女性穿裙撐，男性也一樣穿。這一時(shí)尚不久就傳入明朝的北京，大受歡迎，文臣武將都在官袍下加系裙撐，讓袍擺像傘一樣撐張著。很快，如此奇特的時(shí)髦又流傳到江南，頓時(shí)出現(xiàn)無(wú)數(shù)穿著蓬蓬袍兒的富家時(shí)髦子弟。雖然那種風(fēng)氣不久就退潮了，但也說(shuō)明，在中國(guó)與周邊文化之間會(huì)形成時(shí)尚的交流。

明憲宗元宵行樂(lè)圖

韓劇《哲仁皇后》劇照

所以，漢服是古代日本服裝、朝鮮服裝的藍(lán)本，但日、朝受限于文明規(guī)模、發(fā)達(dá)程度、技術(shù)能力、財(cái)富水平等各方面的原因，所形成的服飾相較于漢服要遠(yuǎn)為遜色，與漢服根本不在一個(gè)水平上。

因此，假如中國(guó)古裝劇照著日本古裝、韓國(guó)古裝來(lái)偽造傳統(tǒng)服飾，那是荒謬的。如今，出現(xiàn)了韓國(guó)直接盜用漢服的現(xiàn)象，對(duì)此，我們應(yīng)該明白，歷史上，朝鮮半島從來(lái)沒(méi)有能力擁有中國(guó)獨(dú)有的那些華美服飾，不管他們?cè)趺锤?，也改變不了歷史的真相。